Clark (II)

Dos años después de la polémica exposición Kiss The Past Hello que llevó a Larry Clark a las primeras páginas de los periódicos franceses al prohibirse la entrada a menores de 18 años, el fotógrafo reconvertido en cineasta de culto volvió a hacer lo propio este verano en la galería C/O Berlin. 

Una oportunidad perfecta para disfrutar por primera vez en Alemania de un monográfico que recopiló unos 200 trabajos incluyendo desde las series extraídas de "Tulsa", "Teenage Lust" o "Los Ángeles" hasta collages, cartas y vídeos. Y es que, independientemente del medio que utilice, Larry Clark siempre se ha considerado así mismo un narrador. "Utilizaba la fotografía como hoy utilizo una película: para contar una historia. Es todo lo que sé hacer desde hace más de cuarenta años", afirmó en una ocasión.

En este sentido, no resultó extraño que, una vez concluida la exposición, toda la atención mediática girara en torno a los rumores que apuntaban hacia la posibilidad de que el estadounidense estrenara una nueva película tras aquel "Wassup Rockers". 

Nacía así Marfa Girl, un proyecto ganador del Marco Aurelio de Oro en la reciente edición del Festival Internacional de Cine de Roma que, por decisión expresa de Clark, se estrenó única y exclusivamente a través de su página web, rompiendo con los habituales cánones impuestos por Hollywood. Enmarcada en la localidad texana de Marfa -conocida por su proximidad con México-, la película retoma una vez más los elementos propios del cine de Clark -como el sexo adolescente o las cuestiones identitarias- sustituyendo a Jonathan Velasquez por un nuevo y prometedor it boy: Adam Mediano.

Clark (I)

"I wanted to say 'fuck you' to Hollywood" - Larry Clark

Teaser (I)

El quinto poder

La merecida buena reputación de la que vuelve a gozar en la actualidad la fotografía en su voluntad de embellecer, mercantilizar o denunciar la realidad a través de una lente, a la vez que tutea al resto de artes plásticas, bien podría estar abanderada por una de las retratistas más versátil e influyente de los últimos treinta años: Annie Leibovitz.
Especialista en crear portadas cuyo destino final suelen ser las mejores galerías de medio mundo, nadie como ella para escenificar en imágenes el valor simbólico del poder -presente en sus obras desde la dimisión de Nixon hasta convertirse en la primera en llevar al gran público las últimas administraciones de George Bush y Barack Obama-, la guerra -Sarajevo, Ruanda- o el glamour de las celebrities en todos los frentes, incluyendo personalidades del cine, la música o el deporte. Sin perder de vista numerosos trabajos publicitarios con cuentas como American Express, GAP o la más reciente para Louis Vuitton, la carrera de la que fuera pareja de Susan Sontag hasta su fallecimiento en 2004 destacará, sin embargo, por su estrecha vinculación con la moda. Apenas diez años después de entrar en el equipo de Vanity Fair en 1983, la revista optó por la publicación anual de un número dedicado a los Oscar y a sus nominados -conocido popularmente como el Hollywood issue- en el que, empezando por una portada desplegable a modo de tríptico, Leibovitz tiene carta blanca para dar rienda suelta a su imaginación. Haciendo gala de su gusto por los vestidos elegantes y voluminosos, el resultado de tan ardua tarea para la que llegó a reunir a 37 actores, suele ser un abultado portfolio de marcada estética cinematográfica con tintes de film noir. En otras ocasiones, son los propios fotografiados quienes han de interpretar un rol ideado de antemano para la sesión, llevando al lector a un viaje fantasioso y onírico que sutilmente le recuerda el subliminal objetivo de tanta belleza: vender sueños.
Además del fantástico documental Annie Leibovitz, una vida a través de la cámara dirigido por la hermana menor de la artista, el próximo 19 de junio y hasta el 6 de septiembre, llegará a la Sala de Exposiciones Alcalá, 31, de Madrid la retospectiva Annie Leibovitz: vida de una fotógrafa. 1990-2005 permitiendo contemplar in situ la carrera de este mito viviente del siglo XXI a lo largo de 200 imágenes inolvidables.

¿Quién teme a Terry?

El mundo de la moda nunca hubiera imaginado que las grandes campañas publicitarias pudieran estar protagonizadas por la estética gamberra y pornográfica que caracteriza a Terry Richardson.

Marcado por una inestable infancia tras el divorcio de sus padres, este neoyorquino producto de Hollywood ha convertido su máxima "desnudarse es divertido" en un estilo de vida que abarca desde la espontaneidad de una fotografía, hasta sus polémicas incursiones en la publicidad de las grandes marcas de moda. Con el background de su propio padre Bob Richardson en la mochila -quien gozó de notable reconocimiento como figura underground de los sesenta-, Terry comenzó a fotografiar su entorno con un estilo casi documental sin decaer ante las críticas que le encasillaban en un simple amateur.

Sin embargo, la exposición de sus primeros trabajos en la irrepetible Alleged Gallery de Aaron Rose y la previa obtención en 1993 del premio a la "Best New Fashion Story" del año, llamó pronto la atención de influyentes personalidades como Phil Bicken, - el flamante director de la revista The Face, que al igual que firmas como Sisley, GUCCI o Tom Ford no dudó en contratarlo-, sin olvidar sus innumerables publicaciones en revistas de la talla de Purple, Supreme o el VOGUE París auspiciado por la atenta mirada cómplice de Carine Roitfeld.

En palabras de Oliver Zahm, Terry "reintroduce el sexo en la vida real ofreciendo al espectador un momento de verdad en el que no se le oculta nada". Huyendo conscientemente de aquello que no considera un desafío, las imágenes generadas por Terry entran en contacto con miles de personas día a día, aunando sexo y comedia al estilo cinematográfico de Woody Allen. Y es precisamente ahí donde el artista reta a la sociedad enfrentándola a la realidad cotidiana sin censura.

Si después de todo alguien se queda con ganas de vivir la experiencia Terry, su página web advierte: Se buscan modelos